SIMフリー化の記録

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今回、初のカメラ以外のことでブログを書きます。

世間ではiPhone8の発売とiPhoneXを待ち望む人たちで賑わっている中、自分は全く見向きもせずiPhone6sのSIMフリー化、及びMVMOへの乗り換えで奮闘していました。

 

 

SIMフリー端末がどうのって一般的になってきたのがだいたい2年くらい前だったと思います。

その頃、auで購入したiPhone5のバッテリーが膨らみ始め日々成長し続けていたのでiPhone6sに機種変更したところでした。

 

周りには「SIMフリーにしないの?」なんて聞かれ続け、今年9月、やっと2年縛りも端末の分割支払も終わって晴れて通信業者を変更する時期がきました。

 

自分は十数年auを使用しており、6〜7年前からSoftBankのiPhone3Gを購入(その頃はまだauガラケー)、ここ数年はiPhoneの2台持ちをしてきました。

しかしいろいろSoftBankのほうが便利だったり、auのほうはどうにも使用頻度が減ってきたので通信料金を安くするため他社へ乗り換えを検討。

 

Freetelを選んだ理由

ただ単に会社の同僚で使用していた人に勧められたため。

その人はもう退職していますが・・・。

あとはプランで999円〜という安さ。

SIMフリー化したauiPhoneが対応していると謳っていること。

 

正直、他のLINEモバイルやYモバイルなどはあまり調べておらず、ほぼ一択でした。

 

やったこ

SIMロック解除

まずはauのサポートページよりiPhoneSIMロック解除を申し込み。

機種購入後101日以上経っているとSIMロックの解除ができます。

auショップに行ってお願いすると手数料が3,000円かかります。このいやしんぼめ!

My auにログインして簡単に申し込みできました。

これは乗り換えするとか関係なくできるのでいつでもしておいてOKみたいです。

 

iPhoneではSIMロック解除手続きが終わったら端末のアクティベートが必要です。

PCに繋いでやるか、今までとは別のSIMを差し込めばOKとのこと。

今回は手元にちょうどSoftBankiPhoneが転がってたのでSIMを拝借しました。

 

MNP予約番号の取得(MNP転出届) 

これはWebからではできないらしく、電話(通話料無料)か店頭での申込になります。

auショップで店員に面と向かって「auやめるんでよろしく」と言い出すのは難しそうなので電話で申し込みました。

電話がつながるまで20分くらい待ちました。その間、どの電話番号をMNPするか、au契約時に決めた暗証番号4桁とかを入力します。

 

電話が繋がり、いろいろ電話口で言われます。「auも安いプラン始めたんですけどね?プラン見直しとかどう?」など。

もう辞める決心して電話してるんだから変に勧誘はやめてほしいです。

転出先の業者を聞かれたりなんだりして「MNP予約番号が出ました」と番号と期限を伝えられます。

期限は申し込んでから15日間。あと10月に入ってから移行すると10月分の基本料とかがかかってくるので注意してとのこと。このいやしんぼめ!

結局電話の後SMSで番号と期限が送られてきました。じゃあ最初からそうしてくれ。

 

Freetelへ申し込み 

FreetelにSIMの契約申し込みをします。

Freetel SIM for iPhone、使った分だけ安心プラン、不要なオプションは外して申し込み。

事前に確認していたのですが、for iPhoneで契約してもそのままAndroid端末などでも使用可能、プランも特に問題なしとのこと。

 

日曜日に申し込み、月曜日にはメールでMNP予約番号書いて送り返せっていう連絡がきました。即返信。

火曜日の夜、SIM発送の連絡メール。待ち遠しいのと10月になってしまったら困るのでそわそわしてえらく長い時間がかかったように思えましたがよく考えると結構スムーズで早い。

そしてSIM到着。

 

MNP切り替え手続き

まだSIMは入れ替えない。

FreetelのMNP切り替え専用サイトへアクセス。ログインして電話番号とSIMの製造番号を入力します。

切り替えセンターにも営業時間があるので要確認。時間外の場合は次の日の朝に回されるようで。

FreetelからSIM切り替え完了のメールがきました。

auの電波マークがなくなり圏外に。

ここでSIMを入れ替えます。

数十秒待って、無事docomoの電波マークがつきました。

 

その後、APN設定を行います。

Freetelの場合、iPhone用の設定プロファイルを用意してくれており、SIMに同封されていた説明書どおりに操作して設定完了。めっちゃ親切。

 

Freetelでんわアプリのインストール

Freetelの電話は通常、30秒あたり20円かかります。

結構高いです。

そこで、「だれでもカケホーダイアプリ」をインストールします。

アプリから電話をかけると通話料が30秒あたり10円になります。それも無料で。

AppStoreから普通にダウンロード。

「ご利用登録が必要です」って書いてあったのでWebから登録を行ったら「すでに登録済みです」って出てきた。なんだったんだ。

 

試しにSoftBankiPhoneにかけてみると、アプリでは00328〜〜みたいな番号にかける状態に。受け取る側ではいままで通り普通の番号から電話がかかってきます。

また、逆に他からFreetel側に電話が来たときはiPhoneデフォルトの電話アプリが動きます。かけ直すときは注意。

 

注意点

Freetelは2年縛りがないから解約料はいつでもかかりません!なんて謳っていたので安心しきっていましたが、SIM開通のお知らせのあとに本契約交付書面が送付されてきて下記のことが書いてありました。

 

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1年未満で解約してMNPするんだったらお金結構かかりますよ。とのこと…。

他社でも普通なことなのかわからないですが、Freetelのことを結構調べていたのに初耳情報でした…。

特にMNPし直す予定もないので良しとします。

 

その他 

しばらくこのまま使用してみます。

また、今月の分はauの通信料支払いとMNP手数料、Freetelの手続料と通信料がかかります。普段の月より7000円以上追加でお金がかかることになります。

残り数日はFreetelを最低限の価格で 過ごしたい。 

 

また、iPhone6sはバッテリーの不具合でリコール対象となっているので、しばらくしたら適当な端末にSIMを移し替えてAppleに送り返すやつをやりたい。

撮影の記録(結納)

今日は結納を撮影してきました。

 

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前回のブログ更新が4月でかなりあいてしまったので、そろそろ更新しておこうかと。

 

今日はご友人の結納式の撮影をしてくれと頼まれ、「親族以外が入ってよいものなのか・・・?」とは思いつつ、両家より許可というか依頼が来たので行ってきました。

 

正直、結納って何するかよく知らないんですよね。やったことないし見たことない。

でもとりあえず結婚式に行くような装備で撮りに行けば間違いないんだろうな、って感じのやつで行きました。

 

 

 

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まさに本日はお日柄もよくというやつで、どうやら世間的には皇室関係の方の婚約内定の日だったらしく、とんでもないお日柄の良さに恵まれまくった日でした。

 

結納、なかなかいいですね。楽しそうな感じ。撮ってきた写真は殆ど人物になるので載せられないですが、撮ってる側としても楽しかったです。

 

ご友人、男性側も女性側も自分の友人でして、簡単に言うと自分からの紹介で縁談がまとまったようなやつです。良かったです。

おめでとうございます。

 

今回は自分の持てる限りのフル装備で向かったわけですが、ブログの内容としては装備の内容を書き連ねる部分が本題になります。

 

機材

EOS 5D MarkⅣ(バッテリーグリップ付き)

・EF24-70mm F2.8L Ⅱ USM

スピードライト 430EXⅡ

EOS 6D

・EF100mm F2.8 Macro USM

・EF70-200mm F2.8L IS USM

・EF16-35mm F2.8L USM

EOS 80D

・EF-S18-135mm  F3.5-5.6 IS USM

 

あとAmazonで適当に買った三脚、L型ブラケット、ハンドストラップ、レフ板など。

 

結局24-70と70-200で2台使用が一番使いやすかったです。

集合写真撮るっていう前情報を聞いて16−35の広角が必要かな?と思ったんですが、そこまでの大人数にはならなかったので24-70で撮りました。

16-35、景色以外ではなかなか使用頻度が低い。

集合写真は大体28mmくらいが撮りやすい。

35mm単焦点もあったらいいなぁ。

 

 

余談。

「両家の人達にはあまり『お高いカメラが来る』なんて言わないように」と、新郎新婦(仮)の2人には言っておいたのですが、まぁ行ってみたら引かれるくらいのカメラになってしまいましたね。

結納の後のお食事でも話題になってたらしいです。

主にレフ板を持ってきたのが驚かれました。でもレフ板って1000円前後で買えるのにね。

どうやら一般人的には「レフ板を持っていること」自体が、価格に関わらずすごいと思われる部分らしいです。

皆様も是非、レフ板を購入してみては。

もちろん撮影にもとても役立ちました。

商品撮影や人物撮影に 丸レフ板 107cm

商品撮影や人物撮影に 丸レフ板 107cm

 

 

工作の記録

以前コストコでLEDライトを購入してからずっと試してみたかったことがあった。

 

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LEDライトを自転車のハンドル部分に取り付ける部品が付属していたのでなんか使えそうだなって思ったのです。

 

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 1mmのアルミ板をカットして曲げて穴を空けて、1/4ー20のインチネジ用ナットを金属用接着剤で固定。

とっても簡単。でももし溶接とかできるならもっとちゃんとしたやつ作りたい。

あとはエツミあたりで売ってるホットシューの部品を組み合わせる。

 

 

 

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 完成。

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超まぶしい。

センサーの掃除の話

センサーのお掃除のお話。

 

以前、レンズの分解清掃をやってみて、結局センサー側もゴミが入っていそうだという結論になった。

centimeter2.hatenablog.com

 

 

ということで前回記事の最後にちょっと書いていたPENTAXのペッタン棒を買うことにした。

 

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レッツお掃除 

PENTAX イメージセンサークリーニングキット O-ICK1 39357

PENTAX イメージセンサークリーニングキット O-ICK1 39357

 

 

 

 

 

まず白い壁や紙に向かって絞り込んだ状態で撮ってみます。

赤矢印部分にゴミがあるっぽい。矢印をたくさん置くのに疲れたので実際もっとたくさんある感じです。

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カメラの外装のホコリをエアーダスター等で吹き飛ばし、できるだけキレイに。

 

メニューからセンサークリーニング状態にします。

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ミラーアップしたけど目ではゴミがわからない。それくらい小さいゴミ。

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思い切ってつっこみます。

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スティックの途中に凸があるんだけど、どうやらPENTAXの機種であればこの位置にマウントが来ますっていう目印らしい。

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使い方は、センサーにオレンジのニチョニチョをくっつけて、ゴミが取れたら付属のニッチャニチャの紙にゴミを移し替えるかんじ。

ニチョニチョ。

 

 

 

掃除終了後、試写。

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なんか右下にゴミが増えてる。

左上もゴミが取りきれてない。

 

 

ニチョニチョと試写を繰り返します。

 

 

 

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何回かやってみたものの、右上のゴミだけは取れず。

しかし他はだいぶキレイになった。

 

結構効果あるもんだなぁ、と。

 

 

 

先日、いい感じの夕陽を撮ったときにゴミがちょっと気になる写真になってしまっていた。

でもこれでキレイになったので、また今度撮りに行こうと思う。

フィルム写真のデータ化

先日、フィルム写真で一度やってみたかったモノクロ写真にチャレンジした。

 

 108枚ほど撮れて1600円。安いのか高いのかわからない。

現像費は3本で1845円。プリント料は108枚で2160円。

 

1枚あたり52円…。

 

 

とてもお金のかかる趣味に手を出してしまった気がした。

 

 

と、まぁそこは置いておいて、フィルム写真のデータ化についてのこと。

 

先月、フィルム写真をデータ化する方法について考え、安価なフィルムスキャナーを購入した。

 

centimeter2.hatenablog.com

 

 前記事でも書いたが、どうもフィルムスキャナーではホコリまでキレイに取り込んでくれてしまう。

今回のモノクロフィルムで取り込んだ写真がこちら。

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特にホコリが目立った1枚。

 

なので今回は他の方法で取り込むことで考えてみた。

 

 

 

使用したのはGoogleフォトスキャン

 

www.google.com

 

 

これを使ってプリントされた写真をスキャンしてみた。

 

 

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蛍光灯の光が写った。

 

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なんていうかもうおかしい。

 

 

 

そこで、変な写り方がするのはなぜなのか、考えてみた。

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プリントされた写真って、湾曲していることが多い。

きっとこれが変な写り込みの原因だろう。

 

ということでホームセンターで買ってきた。

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強化ガラス棚板(¥628)

 

あとは自宅にあったラスクタブレットスタンドとカッターマット。

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これで挟み込んで電気などの写り込みがないようにすればカンペキでは・・・?

 

 

 

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挟んでみた。保持される。これはいけそう。

 

 

 

ということで取り込み。

 

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結構うまくいった?けど上部に弧状の写り込み・・・。

 

再チャレンジ。

 

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写り込みなし!だけどなんか淡い、そして粗い・・・。

 

 

 

 

 

 

結局。

複合機で取り込んだほうがキレイになるということがわかった。

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いつもどおりのスキャン。かんたんキレイ色褪せない。

 

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ためしにモノクロをモノクロ取り込みしてみたもの。ちょっと黄色っぽい印象がある。

 

やっぱりしばらくは複合機でちまちまと取り込むことにしよう。

 

あと写真の単価を考えてしまったので、今後撮っていくかどうか…。

 

 

 

 

 

 

強化ガラスは本来の使用方法である棚板としてなにかに使えないか考えます。

焦点距離のお話

焦点距離について質問を受けたので、なにかわかりやすいようにまとめられないかと思ったので書きます。

 

しかし自分もこういった知識はほぼ独学なため、わかる範囲でのまとめで、なにか間違っていたらごめんなさい。

 

センサーサイズの話

まず焦点距離や画角の話の前に、センサーサイズというものを知ってもらったほうが理解が早いと思う。

最近はフィルムで撮る人よりミラーレスやコンパクトデジカメで撮る人のほうが圧倒的に多いからで、もしフィルムを使っている人なら、この記事や内容自体わかりきっているだろうし。

 

デジタルカメラにはフィルムに変わってセンサーが入っている。

そのセンサーの受光部にレンズからの光が入って写真が写る。

 

一眼レフやミラーレス一眼であれば、レンズを外してセンサーを直接見ることができる。

 

f:id:centimeter2:20170311103741j:image 左(EOS 6D)がフルサイズセンサー 右(EOS 60D)がAPS-Cサイズセンサー

 

フルサイズというのは35mmフィルムとほぼおなじサイズになる。

APS-Cはその約半分のサイズになる。

 

 

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ミラーレスとなると、更に小さいセンサーになる。これはPENTAX Q7。1/1.7型

 

マイクロフォーサーズのカメラは持っていなかったので写真がありません。

OLYMPUS PENとかPanasonicのはマイクロフォーサーズという規格・サイズになります。フォーサーズって4/3型で、4(フォース)と3(サード)でフォーサーズらしいです。

 

簡単にまとめると、

  • カメラによって受光部(フィルムのかわり)のセンサーサイズが異る

また、すごく大雑把な言い方をすると、センサーが大きいと写りもキレイで暗いところでの撮影に強い。

 

 

 焦点距離の話

カメラのレンズには焦点距離というものがある。

ズームができない単焦点レンズの50mmとか

ズームレンズの24-70mmとか。ちなみに単純計算で70÷24=2.916…で3倍ズームのレンズになる。

 

 

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これは50mmのレンズの内部構成。レンズは中に複数の凸レンズや凹レンズが組み合わさってできている。

 

 

まずはカメラの超簡易的なイメージ図。

 

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本来なら本当に1枚のレンズでも写せるのだが、周辺がぼやけるとか、ピントが合わせられないとか、サイズが大きくなりすぎるとか、そういうのを補正するためにたくさんのレンズを使っており、それを光学的に計算して1枚のレンズに見立てている。

 

そこで、1枚の大きなレンズから、センサーまでの距離を焦点距離と呼ぶ。

 

 

次に、レンズを通して写真が撮れる仕組み。

小学生の頃に理科の実験でやりましたよね。

 

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ろうそくの光が凸レンズを通してスクリーンに映し出されます。

このスクリーンがカメラでいうとセンサーになる。

そして50mmのレンズを使ったとしたら、センサーとレンズの距離が50mmになる。

50mmは5cm、普段ものさしとかに書いてある目盛りの5cmです。

 

 

 

 そこで、スクリーン(センサー)のサイズが小さくなったらどうなるのか。が以下の絵。

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 同じレンズで同じ焦点距離で撮っても撮れる画が変わります。

中心部でトリミングされたような状態になります。

センサーサイズが小さくなればなるほど、中心部をズームした画になります。

  

 

ズームレンズの話

 

ズームレンズは大きな1枚のレンズがセンサーに近づいたり、遠くに行ったりします。

 

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この絵だと20-100mmのズームレンズになります。5倍ズームですね。

 

 

 

そして広角レンズと望遠レンズの画角の違いについて。

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広角レンズはセンサーからレンズの距離が近いもの。

広い範囲が写ります。

望遠レンズはレンズの距離が遠いもの。

必然的に遠いところを写すのに適したものになります。

 

簡単にまとめると

  • 焦点距離の数字が小さければ小さいほど広角、大きければ大きいほど望遠のレンズ

 

 

 

焦点距離の計算の話

今度は焦点距離の計算の話。ここからが本題だと思う。

50mmのレンズは、フルサイズのカメラで撮ると、50mmになります。

これはフルサイズ(フィルムサイズ)で撮ることを前提とした設計だからです。

 

APS-Cのカメラで撮ると、50mmの画角の中心部をトリミングするので、75mm近くの焦点距離と同等になります。

APS-Cはレンズの焦点距離に1.5倍した数値になります。

CanonAPS-C機をお使いなら、1.6倍で80mmになります。これはメーカーに寄ってセンサーのサイズが若干ちがうから。

 

これを35mm判換算という。なので「35mm判換算で80mm相当」と言ったりする。

 

マイクロフォーサーズだと2倍

1/1.7型だと約4.5倍

 

自分の持っているカメラのセンサーサイズと掛け数を覚えておくと便利です。

つまり400mmのレンズをPENTAX Q7につけると1800mm相当になる。超望遠。 

 

 

これは先日分解掃除したレンズ。正面に18-135mmと書いてある。

 

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APS-C専用レンズなので換算で29-215mm相当になる。

 

 

 これはコンパクトデジカメのPowerShotG11、センサーサイズは1.1/7型

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コンパクトデジカメにもレンズの焦点距離が書いてあり、これは6.1-30.5mmのレンズ

(約)28- 140mm相当になる。5倍ズーム。

 

 

 

そしてレンズにはフルサイズ対応のもの、APS-Cサイズ対応のもの、マイクロフォーサーズ対応のもの等がある。

小さいセンサーに合わせて作ったレンズは、周辺部を写す必要がないので小さくてすむ。

逆にフルサイズ対応であれば大きいレンズにしなければならない。

ミラーレスが軽量化できるのはセンサーとレンズのサイズによるもの。

 

ちなみに小さいセンサーの機種にフルサイズ対応のレンズを付けることなどはできる。周辺部をただ使わないだけで、焦点距離は換算した数値になる。

 

 

実際にフルサイズの機種にAPS-C専用設計のレンズを付けるとどうなるのか、撮ってみた。

(通常は小さい機種のレンズはつけられないが、SONYのα7ではつけることができる)

 

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16mmの広角レンズ。

 

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APS-C用の16mm。中心部の画はほぼ同じように写るが、周りが黒い。 

 

 

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50mmの標準レンズ。

 

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APS-C専用の50mmレンズ。どうやっても周りが黒い。

 

この黒い部分をケラレと呼ぶ。

こんなふうに、使わない部分は写らなくても良いように設計してある。

 

 

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ちなみにCanonのEF16-35mmとSONYAPS-C専用レンズE-PZ16-50mmを後ろから見た写真。

レンズの大きさがかなり違います。おなじ16mmスタートでもミラーレス用は軽くて小さいです。

 

 

 

 

以上、レンズと焦点距離のお話でした。

レンズの分解掃除をしてみた

EOS 60DとEF-S18-135 ISを、主に会社に持っていっている。

自分が一眼レフを買い始めて3台目のカメラで、そこそこ古くなっている。

2010年発売のカメラで、多分買ったのは2011年くらいな気がする。

 

非常に使いやすかったので使い続けていたが、高感度でのノイズが多かったり(新機種に比べて…。)、ファインダー内にゴミが多く入ってしまったり、という理由から、自宅や旅行先ではあまり使わなくなった。

なので主に会社に置いておき、いざという時とか、いざじゃないときに使うようにしている。

 

先日、仕事の用で使ったときに、撮った写真にちょっとモヤがかった感じがあった。

よく見てみるとレンズ内に結構大きめのゴミが入っていた。

 

修理に出すほどでもないし、かといって放っておくのはなんとなく嫌だったので自分で分解掃除してみたいなって思ってしまった。

見た感じ、前玉の分解しやすそうなところにゴミがあるっぽいし、なんとかなるんじゃないかな精神。

 

さっそく分解方法を調べてみたが、EF-S18-135mm 3.5-5.6 ISを分解している他の人の記事がない。とりあえずカニ目レンチが必要そうだったので買ってみることにした。

 

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2日ほどで届いた。870円。安い。 

 

 

 

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赤い矢印の部分にゴミ。2つぶほど。 

 

 

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ボディ側から見ると黒い粒が見える。気になる。

 

 

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とりあえず何も考えずに分解できそうなところから分解する。

枠はピンセットで引っ掛けたら簡単に外れた。両面テープだったので剥がれた。 

 

 

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3箇所のネジを発見。No.00のドライバーで外す。

 

 

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2箇所に凹みがあったのでたぶんこれだ!くらいの勢いでカニ目レンチで回す。 

ちなみにカニ目レンチを引っ掛けるのが浅くて、ちょっとガリッと樹脂が削れた。

 

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めっちゃ固かったけど外れた。これはもうほんまにカニ目レンチさんのおかげですわ。 

 

 

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 そして見つけました、今回の標的。

2つとも、ピントリングを回すと動くレンズにくっついてました。

 

 

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いいかんじに吹いたり拭いたりして再組立。 

 

 

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ゴミがスッキリなくなり気分もスッキリです。

 

 

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今回はこれで完了。

もしもっと奥にゴミが入ってたら、きっとバラせないような気がする。

前玉外しが限界かもしれない。

 

 

ちなみにオチとしては、レンズよりもカメラ本体のセンサーについたゴミのほうが目立ってたことです。

センサー掃除するペッタン棒でも買おうかな・・・。

PENTAX イメージセンサークリーニングキット O-ICK1 39357

PENTAX イメージセンサークリーニングキット O-ICK1 39357